Post oficial del Alpinismo Todo lo relacionado con cualquier deporte que no sea el baloncesto Moderadores: KSteen, Tom Wolfe, losmellis, hastrakan, der König81

[jan10]

Por supuesto que soy neófito, pero ya te digo yo que sin 8miles, el alpinismo sería como la petanca.

En ningun caso. La historia del alpinismo es muuuuuuyyyyyyyyyy anterior al acercamiento a los ochomiles. Dos ejemplos, en 1786 se subio al Mont Blanc por primera vez y en 1865 el Cervino. Hay siglos de alpinismo antes de que el ser humano se planteara escalar las grandes montañas del Himalaya.

Jan, ya que te veo muy puesto sobre escalada tambien, hace no mucho vi un documental en el Canal Historia sobre un autentico zumbado que se dedicaba a hacer escalada sin cuerda, y que decia que una vez que se le acabaron los retos empezo a subir paredes de extrema dificultad acompañado con un equipo de paracaidas (salto base) a lo que iba me gustaria conocer algo mas del pollo, porque le vi hacer unas cosas espectaculares en ese documental y no recuerdo el nombre y como te veo muy puesto... he decidido "atracarte" con la pregunta: Sabes o te suena de quien hablo?.

¿En ese documental el tio caminaba por una cuerda a mucha altura haciendo equilibrio estilo "circo"? si es ese, lo he visto, pero no recuerdo el nombre. De todas formas gente asi hay unos cuantos, uno de los mas conocidos fue Dan Osman, si pones su nombre en el youtube veras cantidad de...

[Miguelitu]

No, no era el Spiderman frances casualmente hablando con un compañero me ha dado el nombre: Dean Potter.

[jan10]

Por supuesto que soy neófito, pero ya te digo yo que sin 8miles, el alpinismo sería como la petanca.

En ningun caso. La historia del alpinismo es muuuuuuyyyyyyyyyy anterior al acercamiento a los ochomiles. Dos ejemplos, en 1786 se subio al Mont Blanc por primera vez y en 1865 el Cervino. Hay siglos de alpinismo antes de que el ser humano se planteara escalar las grandes montañas del Himalaya.

sí, si nadie duda eso, yo no digo que los himalayistas sean los mejores escaladores o alpinistas, habrá cientos de vías más difícles técnicamente a las que, por ejemplo, edurne pasaban, ni se acercaría porque no sabría que hacer, en eso estoy de acuerdo, pero los que suben a esas alturas (ya no me meto si al estilo iñurrategi o al estilo pasaban) le añaden al tema el rollo de la hipoxia, que a mí me parece más sugerente que cualquier técnica de escalada, es buscar el límite del cuerpo humano, no en su habilidad, si no en su resistencia, como ha dicho alguien por ahí, es que se producen muchas muertes que no son por accidente si no por quebranto físico o psicológico.....

Hasta hace treinta y dos años muchos cientificos dudaban de que el ser humano pudiera alcanzar la cima del Everest sin oxigeno, Messner y Habeler demostraron que era posible. Han pasado mas de tres decadas desde entonces, eso ya esta muy superado si hablamos de la elite del alpinismo mundial, de ahi que para considerarse dentro de esta se exija mas. Primero fue subir, desde hace años estamos en el como. Sin oxigeno, vale. Pero tambien con menos medios, por rutas mas dificiles, sin equipar, etc.

Hoy en dia subir un ochomil por la ruta normal estando esta completamente equipada, tiene un valor muy relativo. Si, es un gran merito, pero dentro del contexto del alpinismo de elite, es ya algo "menor". Vuelvo a insistir en la actividad de los señores Lucas y Bohigas hace 26 años.

En este articulo queda perfectamente explicado lo que quiero decir.


Si Miguelitu, es el que decia de los equilibrios. Tremendo!!

[choccowhite]

Hasta hace treinta y dos años muchos cientificos dudaban de que el ser humano pudiera alcanzar la cima del Everest sin oxigeno, Messner y Habeler demostraron que era posible. Han pasado mas de tres decadas desde entonces, eso ya esta muy superado si hablamos de la elite del alpinismo mundial, de ahi que para considerarse dentro de esta se exija mas. Primero fue subir, desde hace años estamos en el como. Sin oxigeno, vale. Pero tambien con menos medios, por rutas mas dificiles, sin equipar, etc.

Hoy en dia subir un ochomil por la ruta normal estando esta completamente equipada, tiene un valor muy relativo. Si, es un gran merito, pero dentro del contexto del alpinismo de elite, es ya algo "menor". Vuelvo a insistir en la actividad de los señores Lucas y Bohigas hace 26 años.
[url=http://www.desnivel.com/deportes/alpinismo/object.php?o=18811&p=noticia.3/noticia.3.1.php&print=]
En este articulo queda perfectamente explicado lo que quiero decir.[/url]


Si Miguelitu, es el que decia de los equilibrios. Tremendo!!

no, pero si yo ya me hago cargo de eso, no los quiero comparar y no los considero élite ni los dejo de considerar, a mí no me interesa ese tema, yo sólo digo que los ochomiles le añaden al alpinismo una terrible dificultad, no técnica, si no de condiciones y que eso me atrae, pero no trato de evaluarlos alpinísticamente, me interesa más el lado humano de eso, cómo reacciona la mente cuando no se puede respirar, cómo lo hace cuando un amigo se muere a unos metros de ti y te quedan diez horas de sufrimiento....

[u23]

Jan, tengo entendido que Egocheaga sube siempre en estilo alpino, sin sherpas y sin medios. Y no por la cara más fácil siempre. Por ejemplo el Everest no lo subió por la sur. No abre nuevas rutas, cierto, pero por la cara más fácil tampoco. Y sin medios prácticamente ¿o no es así?

[Luispi]

Primeramente, muy de acuerdo con todo lo expuesto por jan10: el alpinismo no es sinónimo de tragedia.

Ahí van algunos de los libros de montaña que recomendaría:

-Los conquistadores de lo inútil de Lionel Terray (ya lo han mencionado antes)
-Bajo los cielos de Asia, de Iñaki Ochoa de Olza
-K2, el nudo infinito, de Kurt Diemberger
-Capocordata, de Riccardo Cassin (no se si hay traducción al español, yo lo leí en italiano macarrónico).
-La Araña Blanca.de Heinrich Harrer
-The crystal horizon de Reinhold Messner (no se como será el título traducido a español)

Luis

Es posible que comience a leer el libro de Iñaki Ochoa, aparte de que es un buen libro sobre montaña, podrias comentar algo mas, por favor?

Es un buen libro de montaña, de filosofía, de forma de vida, hasta de autoayuda.
Über-recomendable.

Luis

[Luispi]

Anda que como se entere Egocheaga que andais hablando de el por aqui...
De todas maneras, por encima de su sobresaliente capacidad alpinística, sobresale su extraordinaria capacidad humana.

Luis

[The Reporter]

Jan, ese articulo de Landa habla acerca de algo que si se suele echar un poco de menos, desde la distancia, en eso que llamais Himalayismo, y es la elegancia, el estilo.

En la vida, y sobretodo en la actividad profesional hay que tender a la elegancia, y leyendo muchas de las cosas que han sucedido anteriormente y ahora parece que no todos acaban resultando elegantes, y ni siquiera tienden a ello, quizas porque no haya cabida en la actividad para la elegancia, esa norma no escrita pero tallada a fuego de que por encima de equis altura cada perro se lama su cipote...da que pensar.


Yo me confieso de haber sido una vez unos imprudentes y haber subido en pleno invierno al refugio del picu Urriellu o Naranjo de Bulnes saliendo desde abajo de la ruta(2horas y media teoricas) a las 3 pasadas de la tarde, la mayoria del grupo en botas de montaña y yo por ejemplo con zapatillas de deporte cuando el guarda nos insistio en los crampones, y tras haber salido de marcha el dia anterior; se nos hizo de noche a unos 200 metros del refugio, con una lengua de nieve practicamente continua hasta arriba que al dia siguiente era un mas peligroso hielo y con las reservas de fuerzas casi agotadas. Aquello no estuvo bien y creo que nos sirvio para renovar el respeto a la montaña.

Salu2.

[inefable]

Noticia publicada en el as.

Oiarzábal: "Me siento culpable, pero no sé de qué"

"Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie, aunque en el campo 4 comenté que la única persona que quizá podía hacer algo por salvar a Tolo Calafat eran los sherpas de Eun-Sun Oh", indicó Oiarzába.

El montañero español Juanito Oiarzábal, quien regresó la pasada noche del Annapurna (8.091 metros) donde falleció Tolo Calafat, se mostró sorprendido de todo lo que se ha comentado al respecto de lo que sucedió tras hollar la cumbre y afirmó: "Me siento culpable, pero no sé de qué".

"Me han dado palos por todos lados. Estoy sorprendido porque en ningún momento he acusado a nadie, aunque en el campo 4 comenté que la única persona que quizá podía hacer algo por salvar a Tolo Calafat eran los sherpas de Eun-Sun Oh", indicó.

Tras su regreso, Oiarzábal se ha sometido a un reconocimiento médico en la Mutua de Accidentes de Zaragoza, donde se le han apreciado "pequeñas congelaciones en la nariz, superficiales en el pie izquierdo y en el pie derecho, en la zona de máximo rozamiento y presión, un principio de congelación que da la sensación de que se ha infectado", según señaló el médico Ricardo Arregui.

Arregui, quien ha tratado al himalayista alavés en anteriores ocasiones, aseguró que físicamente no tendrá problemas para continuar su trayectoria deportiva aunque "moralmente está tocado y más afectado que tras las congelaciones que sufrió en el K-2 (8.611)".

"Actué de buena fe"

Juanito Oiarzábal insistió en que todo lo que hicieron tanto él como su compañero de expedición Carlos Pauner fue con el objetivo de intentar rescatar a Calafat y en una situación así "uno se agarra a un clavo ardiendo y actué así de buena fe pensando en la mejor manera de salvar a Tolo".

"En el campo 4 si Carlos -Pauner- o yo hubiéramos tenido fuerzas para subir los 500 ó 600 metros a buscar a Tolo lo hubiéramos hecho", comentó.

También señaló que ha hablado en varias ocasiones con la mujer del montañero mallorquín y dijo que se encuentra "totalmente hundida" y que lo que tienen que hacer es intentar darle ánimos.

En ocasiones le "pierde la boca"

Reconoció que en determinados momentos le "pierde la boca", la manera de expresarse o de decir las cosas, pero que su intención "no era que nadie se sintiera mal".

Al respecto de la actuación de la coreana Eun-Sun Oh, a la que públicamente pidió "disculpas si la ofendí, que seguramente sí" cuando trataba de que pusiese a su disposición alguno de los "siete sherpas que tenía, de los que tres o cuatro eran de reserva y estaban en el campo 3", manifestó que ella habló con el jefe de sus sherpas para ver si estaban en disposición de ayudarles y no quisieron hacerlo y por eso lo intentó "ofreciendo dinero".

Oiarzábal recordó que la tensión que se ha producido en estos momentos con la alpinista coreana, que con la conquista del Annapurna se convirtió en la primera mujer en hollar los catorce ochomiles de la Tierra, es porque tiene "dos frentes abiertos" en referencia a lo ocurrido con Calafat y con las dudas que existen sobre su conquista del Kangchenjunga (8.586) sobre la que no se pronunció.

Sobre las críticas que ha recibido, "hasta de mis propios amigos", señaló que de no haber fallecido un montañero no habría pasado nada. "He podido comprobar -dijo- que todo se parece a un circo y un ''reality'' de televisión, pero cuando no hay un accidente mortal todo esto no sale", agregó.

Relación profesional

También puntualizó que su relación tanto con Carlos Pauner, Javier Pérez o Tolo Calafat es "profesional", pero en su opinión el mallorquín tenía "suficiente experiencia para saber tomar sus propias decisiones" aunque en ningún momento apreciaron que tuviese síntomas de encontrarse mal cómo para haberle hecho ver que debía darse la vuelta.

"No compensa dejarse ni una uña, pero cada día somos más los que nos dedicamos al montañismo y vamos al Himalaya y tienen que surgir accidentes", indicó.

Sin embargo, tras hacer cumbre y en ya el descenso vieron que "quizá técnicamente no estaba tan suelto y por eso tenía un sherpa para sólo para él y que no se separó de él en ningún momento".

Sobre su futuro indicó que ahora no es el momento para pensar "si me quedan ganas de seguir, ahora lo que toca es recuperarme, pero tengo el proyecto de 2x14x8.000 que poco a poco lo iré haciendo", a la vez que recordó que ha realizado "cuarenta y cinco expediciones al Himalaya" y que tiene "una trayectoria deportiva impecable".

[Siriwan]

Yo me confieso de haber sido una vez unos imprudentes y haber subido en pleno invierno al refugio del picu Urriellu o Naranjo de Bulnes saliendo desde abajo de la ruta(2horas y media teoricas) a las 3 pasadas de la tarde, la mayoria del grupo en botas de montaña y yo por ejemplo con zapatillas de deporte cuando el guarda nos insistio en los crampones, y tras haber salido de marcha el dia anterior; se nos hizo de noche a unos 200 metros del refugio, con una lengua de nieve practicamente continua hasta arriba que al dia siguiente era un mas peligroso hielo y con las reservas de fuerzas casi agotadas. Aquello no estuvo bien y creo que nos sirvio para renovar el respeto a la montaña.

Salu2.

Algo parecido, aunque no comparable, me pasó a mi en el Fuji el año pasado. Era julio, con un calor agobiante en Tokyo, y ni mis amigos ni yo, que por entonces estaba pasando unos meses en Japón, teníamos planeado subir el Fuji, pero se dio la ocasión. Decidimos subir de noche (es algo relativamente común) para poder ver el amanecer desde la cumbre -en la tierra del Sol Naciente, jeje- y luego bajar. La ruta no es difícil (no hace falta escalar siempre y cuando vayas por la ruta marcada), pero es larga. Desde donde iniciamos la subida, nos marcaban algo menos de cinco horas y media de subida.



La cosa es que como estábamos viviendo un verano abrasador en Tokyo, no estábamos preparados para lo que nos habría hecho falta. De ropa de abrigo teníamos camisetas y alguna sudadera (alguno llevaba un anorak), y en lugar de botas de montaña llevábamos zapatillas de deporte (en algún caso de running!). Las únicas concesiones de material, frontales y guantes.

Iniciamos la subida ya de noche cerrada, y el problema como con tantas otras cosas en Japón es que la subida estaba absolutamente masificada, con lo que llevar un ritmo era imposible. Así que dos amigos, vasco y danés, decidieron tirar por fuera de ruta, y a mi no se me ocurre otra cosa que seguirles. Y lo que era una ruta marcada, sin demasiada dificultad aunque dura, se convierte en tirar roca arriba teniendo que ayudarse de manos y voluntad. Es algo que no voy a repetir en mi vida, más que por miedo porque nunca estuvimos en demasiado riesgo de despeñarnos, porque en esas condiciones no se puede subir así.

La altura son 3776 metros, por lo que no es excesiva, pero a partir de cierta altura ya veías a mucha gente con oxígeno -lo cual me pareció absolutamente exagerado-, bien es cierto que no sé si era por el esfuerzo acumulado pero en los últimos tramos notaba que me cansaba mucho más rápido. Lo bueno fue que al final coronamos y las vistas valían la pena.



El frío y el viento, eso sí, eran tremendos. El danés en particular, aunque suene raro, fue el que peor lo pasó. Así que tras descansar y ver el cráter, espectacular, tiramos para abajo. Mucha roca suelta, mucha caída sin consecuencias al resbalar por el calzado inadecuado.

En fin, que también fue para mí algo que hizo que le tuviera respeto a la montaña y no tomármela a la ligera como hicimos, subiendo alegremente sin estar preparados ni nada.

[jan10]

Jan, tengo entendido que Egocheaga sube siempre en estilo alpino, sin sherpas y sin medios. Y no por la cara más fácil siempre. Por ejemplo el Everest no lo subió por la sur. No abre nuevas rutas, cierto, pero por la cara más fácil tampoco. Y sin medios prácticamente ¿o no es así?

No quiero que parezca que lo estoy criticando ni nada parecido, basicamente por que no es el caso. Si lo fuera, lo diria. Simplemente trato de puntualizar alguna cosa. ¿Estilo alpino? si el modus operandi habitual es subir por la ruta normal y esta ya esta equipada por otras personas, teniendo de esta forma la montaña cuerda fija durante muchos metros... no tiene mucho sentido hablar de estilo alpino. Estilo alpino es lo que hicieron Bohigas y Lucas, por eso insisto tanto en ese ejemplo. ¿Pocos medios? evidentemente no va 5 kilos de presupuesto como los coreanos, pero si te puedes permitir ir dos veces al año al Himalaya, es que tienes medios. Como alpinista, lo que ha demostrado Jorge es una enorme capacidad fisica. Tiene tiempos en ascenso/descenso de algunas cumbres realmente terrorificos!! demoledores!!

Os recomiendo que cuando tengais un rato leais el articulo de Landa y escucheis ese programa de radio que puse.


Siriwan, preciosa la vista!!!!

[comoyeoh!!]

A ver si alguien me puede resolver una duda, ¿de dónde sacan los tios estos la pasta para ir al Himalaya o a la montaña que sea? no hablo de Pasaban que por lo visto tiene la de dios de patrocinadores...pero por ejemplo Egocheaga que parece que va un poco por libre y bueno me imagino que habrá más como él pero que desconozco. Vamos que igual son ricos y se lo pueden permitir...

Y otra cosa, ¿una vez allí como se forman las expediciones? o ¿ya van juntos?

[Zona+1]

Egocheaga es médico. Y aparte de eso, suele dar conferencias, que imagino que también le supondrán unos ingresos extra.

[comoyeoh!!]

Egocheaga es médico. Y aparte de eso, suele dar conferencias, que imagino que también le supondrán unos ingresos extra.

No sé lo que cobra un médico ni lo que cuesta un viaje + expedición pero vamos que barato no me que sea.

[Joni·]

Jan, tengo entendido que Egocheaga sube siempre en estilo alpino, sin sherpas y sin medios. Y no por la cara más fácil siempre. Por ejemplo el Everest no lo subió por la sur. No abre nuevas rutas, cierto, pero por la cara más fácil tampoco. Y sin medios prácticamente ¿o no es así?

No quiero que parezca que lo estoy criticando ni nada parecido, basicamente por que no es el caso. Si lo fuera, lo diria. Simplemente trato de puntualizar alguna cosa.

Hombre, está más que claro ya que ese tío sube para subir, para estar arriba. Ni para marcar hitos que no le interesan, ni para batir records a los que no aspira, ni para salir en libros en los que no quiere salir. Es un montañero de los de toda la vida, de ir el domingo al monte, bajar y ya. Tiene la fuerza de treinta mulos, por eso sube sin oxígeno y sin grandes alardes de medios que en realidad, para lo suyo, no necesita.

Viendo la aglomeración del Annapurna, me da la sensación de que en el mundillo corre deprisa la voz cuando alguien prepara una expedición gorda (Oh y Pasaban) y los que no disponen de tantos medios hacen coincidir las fechas para "parasitar" (en el buen sentido de la palabra, que el Egocheaga éste de parásito ya se ve que tiene bien poquito) el trabajo de aquéllos. La expedición de TVE-Endesa encordó el Annapurna entero, a lo visto, no sé si se me entiende. Si Egocheaga ha ayudado a salvar a tanta gente será porque siempre coincide con varias expediciones ahí arriba. Cuando se quedó a doce metros del K-2 no salvó a nadie

En esas condiciones, no necesitando sherpas, el desembolso es el permiso de las autoridades chinas, pakistaníes (Karakorum) o nepalíes (caro, sobre los 7.000 o así, creo recordar), el viaje y poco más. El material lo traen de casa y al estilo Egocheaga tampoco hablamos de desembolsos enormes. Un médico que tenga una fuerte afición, como es el caso, con un par de patrocinadores locales, creo que se lo puede permitir sin grandes apreturas.

[choccowhite]

Egocheaga es médico. Y aparte de eso, suele dar conferencias, que imagino que también le supondrán unos ingresos extra.

No sé lo que cobra un médico ni lo que cuesta un viaje + expedición pero vamos que barato no me que sea.

hombre egocheaga no creo que sea el ejemplo, es decir, él es de los mejores, si le apeteciera iría siempre con los de Al Filo y me imagino que esos ya cobran bastante sólo por eso......

yo tengo un colega que no hace ochomiles pero sí va al himalaya una vez al año aproximadamente y hace Alpes y tal; cuando el ayuntamiento de su pueblo, que es muy pequeño, tiene un par o tres miles de euros, pues venga, expedición de la vall de boí a donde sea, sale en los dos periodicos locales y todos contentos.........creo que por ahí debe ir el nivel medio, para los grandes, el dinero no creo que sea mucho problema.....

jan10, he visto un documental de Al Filo de homenaje a Walter Bonatti, la verdad que es muy interesante todo lo que dice el italiano y puedo entender un poco mejor lo que comentas, esos sí que eran alpinistas de verdad, en la recreación que hacen ahora, pues suben con artificial y unos medios técnicos que le quitan gran parte de la tortura psicológica que debía tener estar siempre al borde de la muerte, pero no puedo dejar de darles mucho mérito también.......

[Enzo Maresca]

Egocheaga es médico. Y aparte de eso, suele dar conferencias, que imagino que también le supondrán unos ingresos extra.

No sé lo que cobra un médico ni lo que cuesta un viaje + expedición pero vamos que barato no me que sea.

Hablaban de unos 24.000 Euros la expedición entera, así que echando cuentas no debe de andar muy por encima de los 5.000 Euros por barba. Una persona con un sueldo normal, sin contar con patrocinadores y facilidades, sólo con no fumar, no comer fuera de casa y teniendo un Focus en vez de un Audi (o no teniendo coche) te saca ya un viaje.

Cuando yo fui a Nepal no me llegó a costar los 2.000 Euros, aunque por supuesto no me subí a ningún ochomil ni me dio por jugarme la vida en alguna aventura de estas. Turismo puro y duro, pero al menos está la referencia de lo que cuesta plantarse allí.

[jan10]

A ver si alguien me puede resolver una duda, ¿de dónde sacan los tios estos la pasta para ir al Himalaya o a la montaña que sea? no hablo de Pasaban que por lo visto tiene la de dios de patrocinadores...pero por ejemplo Egocheaga que parece que va un poco por libre y bueno me imagino que habrá más como él pero que desconozco. Vamos que igual son ricos y se lo pueden permitir...

Y otra cosa, ¿una vez allí como se forman las expediciones? o ¿ya van juntos?

Por persona, una expedicion a un ochomil dificil que baje de un kilo. Un simple trekking entre una cosa y otra se pone en medio kilo (o mas). A partir de ahi existen montañas mas caras y mas baratas. El Everest por ejemplo esta entre las primeras. En cuanto a expediciones hay de todo tipo. Las hay que son un grupo de amigos, cada vez menos. Hay gente que se junta por conveniencia para compartir los gastos del permiso, pero que van por libre luego cada uno. Existen las expediciones comerciales, pagas y tienes tu "sitio".

En cuanto a formas de financiacion, hay diferentes niveles:

- Los hay que son profesionales y viven "de eso". Aqui entran desde guias, hasta camaras de altura, alpinistas que se dedican exclusicamente a eso y viven de patrocinios, charlas, libros, etc. Entre la gente de Al filo hay de todo, Edurne vive por y para eso ahora mismo, pero hay otros que son currelas. Por ejemplo en las expediciones de esta primavera esta con ellos el gijones Nacho Orviz que es bombero. Que nadie se piense que esta gente se forra con eso ni nada parecido. Realmente profesionales del alpinismo, con todas las de la ley, hay muy pocos.

- Podria hablarse de un segundo nivel, aunque el termino no es el adecuado pero para entendernos diriamos que son "semiprofesionales". Gente que en cuanto a nivel y preparacion estan al maximo, y que ademas cuentan con patrocinadores fuertes y constantes que les permiten tener las vacaciones y el dinero suficiente para pasarse mucho tiempo en el Himalaya, pero pese a todo ello no viven del alpinismo. De vuelta a su casa tienen su empleo.

- Y el resto, currelas. Gente que trabajan y entrenan como cabrones todo el año, hacen malabares para conseguir seis semanas seguidas de vacaciones, y en ese tiempo se van a un ochomil. En muchas casos pidiendo un credito para ello. Cuando terminan de pagar el credito, a por mas...


A Egocheaga lo patrocina Cajastur. Por muy medico que sea y mucho que trabaje, tener año tras año varios meses libres para dedicarse a esto y financiacion para ello, no es facil. Joni, lo que pretendia explicar con todo lo del estilo y eso, es que pese a ser muy muy fuerte, esta un escalon por debajo de gente como Alberto Iñurrategui, por citar a otro del norte. A las ascensiones de Jorge, formidables desde el punto de vista fisico, les falta un componente tecnico de mayor dificultad para considerarle entre los mejores. Pero vamos, esta puntualizacion que hago es poniendo el liston ya en el tope.


Podria añadirse una categoria mas a las anteriores, los jubilados. Aqui estaria Carlos Soria, que una vez jubilado como tapicero dedica su tiempo libre a subir montañas de ochomil metros. Un grande este tipo, a todos los niveles.


Insisto en que escucheis el programa de radio que puse paginas atras, al menos la entrevista que hacen a los dos protagonistas, empieza en el minuto 20 o 22 aprox. Os servira para entender ciertas cosas. Hablan de todos estos temas.


choccowhite, es que Bonatti son PALABRAS MAYORES.

[Tigrónidas Hon-Su]

A mi me gustaría encontrar los documentales de Hire Himalaya y Gure Himalaya. Es posible? Es que estuve en una conferencia de Alberto hace años y la verdad es que me encantó...si lo vendieran creo que lo compraría mucha gente. Y a través de BBK tiene que haber dinero para poner eso en marcha.

[Joni·]

Joni, lo que pretendia explicar con todo lo del estilo y eso, es que pese a ser muy muy fuerte, esta un escalon por debajo de gente como Alberto Iñurrategui, por citar a otro del norte.

Que se te entiende perfectamente, hombre, aparte de ser verdad.

Los Iñurrategi tienen un cartel del copón, ganado a base de verdaderas hazañas, una de las cuales le costó la vida a Félix.

Por poner un símil, es como comparar a Gebreselassie con el pavo éste que se está corriendo 365 maratones en 365 días. Pues son dos héroes, cada uno de lo suyo. ¿Cuál más? Pues el sentir general te dirá que Gebre, pero habrá quien piense, y razones tiene, que el otro.

Cambiando de órbita, los que me flipan son otros hermanos de aquí, los Pou. No sé si habrán estado alguna vez por encima de 7000 metros, pero las que preparan esos dos jartos también son de quitarse la boina. Cualquier día de éstos se subirán un 8c+ con la mano derecha atada a la chorra, los ojos vendados y 50 Kg. de lastre.